モンキー・ゴリラ × 外装

初期の6V時代モンキー（Z50）が採用していたレトロな形状・容量のタンクで、現在も「4Lスタイル」として社外品が流通している。

4Lフレームは「サイドピンでのタンク固定」、5Lフレームは「溶接マウント＋固定ピン」という異なる取り付け方式を採用しており、ピン位置とゴムブッシュの外径が異なるため、5Lフレーム側に4Lスタイルタンクを付けたい場合は「5Lフレーム対応の4Lスタイルタンク」という専用設計品を選ぶ必要がある（逆に4Lフレームへ5Lタンクを付ける場合はタンク移設用ステーの溶接加工が必要）。

武川のアルミ製4Lスタイルタンクはこの旧来形状をナチュラルバフ仕上げのアルミで再現したもので、燃料コックボディガスケットや武川オリジナル立体エンブレムが付属し、6Vモンキー（Z50J-1300017〜）・12Vモンキー（Z50J-2000001〜、AB27-1000001〜1899999）に対応する。

1974年以降の量産モンキー（Z50J）が採用した標準形状・標準容量のタンクで、取り付けは「溶接マウント＋固定ピン」方式。

もっとも生産・流通期間が長かった形状であるため、社外パーツの多くはこの5Lフレームを基準に設計されており、4Lスタイル・9Lスタイル（ゴリラ系）へ変更する際の「基準点」としても扱われる。

ゴリラが採用する大容量タンク。

モンキーが「車に積み込んで目的地で遊ぶ」というコンセプトであるのに対し、ゴリラは目的地までの自走を前提に開発されており、モンキー比で約80％増となる9Lの大容量タンクによってロングツーリングに対応する。

ゴリラタンクはモンキーの5Lフレームと同じ取り付け機構を採用しているため5Lフレームへの直接装着が可能だが、装着するとシート位置が後退し既存のシートと干渉する場合があり、位置調整可能なシートステーなどの対策が必要になる。

純正タンクはスチール製が基本で、社外品ではスチールに加えアルミ製の選択肢が広く流通している。

アルミタンクは軽量で、塗装せずナチュラルバフ仕上げのまま素材の質感を見せる仕上げが定番になっており、武川の4LスタイルタンクやGクラフトのZ2タイプタンクもこのアルミ・バフ仕上げを基本としている。

スチールは安価で凹み修理や補修塗装がしやすい一方、傷などでメッキ・塗膜が損なわれると錆びやすい。

アルミは錆びにくく軽量化に寄与するが、素材費・加工費の面でスチールより高価になりやすく、凹み修理には専門的な溶接技術を要する。

武川は「4Lスタイル」（旧来形状のアルミ・バフ仕上げ）に加え、「Gスタイル（エアプレーン）」「コブラスタイル」など複数の意匠ラインを展開しているのが特徴で、容量アップよりも往年のスタイル・意匠の再現を訴求点にしたタンクが中心になっている。

いずれもアルミ製ナチュラルバフ仕上げが基本で、素材そのものの質感を活かした仕上げも選択肢になる。

ミニモトはモンキー・ゴリラ・ダックス・シャリー・カブなど旧車系4ミニ専門の老舗パーツショップで、タンクについても6V／12V／FIといった世代ごとの適合が明確にされたスチール製・アルミ製の両方を取り扱う。

武川やGクラフトのような意匠性の強いブランドに対し、ミニモトは「自分の車体の世代に確実に適合する定番パーツ」を選びたいユーザーの入り口として使われやすい位置づけにある。

Gクラフトのアルミタンク「Z2タイプ」は、カワサキZ2の燃料タンクシルエットを模した「ロー＆ワイド」な形状が特徴で、容量も標準の5Lから6Lへ1Lアップする。

ノーマルのステム・トップブリッジやFIモンキーとは干渉するため装着できず、専用カスタムシートとの組み合わせが前提になる。

単体のボルトオンパーツというより、フレーム・タンク・シートを含めた一体的なスタイル提案の一部としてタンクを位置づけている点が、武川・ミニモトのような汎用性重視のブランドとの違いになる。

座面の前後長を標準より延長したシート。

本来ソロ乗車・短めの座面を前提とするモンキー系車体に対し、着座位置の自由度を広げたり、リアキャリアの追加とあわせてタンデム（2人乗り）に対応させたりする用途で選ばれる。

シートの張り替えは、プラスチックまたは樹脂製の軽量なシートベース＋ウレタンフォームのクッション（武川のオリジナル製品では専用の高反発ウレタンスポンジを使用）の上に、合皮（PVC系）レザーの表皮をタブやリベットで固定する構造が一般的。

DIYではマイナスドライバーで座面のタブを起こして表皮を外し、市販の合皮生地（厚み0.8mm前後、複数色展開）に張り替えることができる。

プロショップに依頼する場合は張り替え工賃が1万円前後、リベット留め加工が追加5千円前後というのが目安になる。

武川はタックロールシートなどを中心に、樹脂ベース＋滑り止め表皮＋オリジナルウレタンスポンジという規格化された完成品シートをカタログ製品としてラインナップし、色違いを含め型番を選んでそのままボルトオンできる手軽さが強み。

一方、「ガレージネバーランド」（モンキー・ゴリラ専門店として実績30年、オリジナルの「お尻に優しい」シートを自社製作）や「カスタムシートドットジェイピー」（バイクシート張り替え専門、約1週間のスピード仕上げ、生地グレード・ステッチパターンを選べるオーダー対応）のような専門店は、生地・クッションの硬さ・ステッチまで個別にオーダーできる一点ものの対応が持ち味で、カタログ完成品にはない自由度を提供する。

反射鏡（リフレクター）やケースはそのままに、バルブ（電球）だけをLEDに交換する最も手軽なLED化方法。

多くの4miniのヘッドライトケースが採用する口金規格が「PH7」（P15d-25-1）で、この規格に対応したLEDバルブが多数のメーカーから販売されている。

注意点として、エイプ・スーパーカブ・モンキー・トゥデイ・レッツなど交流（AC）発電の車両では、直流（DC）専用のLEDバルブがそのままでは使えない場合があり、車両の電源方式（6V／12V、AC／DC）に対応した製品を選ぶ必要がある。

バルブだけでなく反射鏡（リフレクター）ごとLED専用設計のユニットに交換する方法。

ハロゲン球用のリフレクターにLEDバルブを挿すだけの方式に比べ、LEDの発光特性に合わせて反射鏡形状から設計されているため配光性能が高く、プロテックのLEDマルチリフレクターヘッドライトキット（LBHシリーズ）は最大光度32,400カンデラを計測し、車検適合基準値の15,000カンデラを大きく上回る。

取り付けはヘッドライト側面のネジを外してリフレクター部を交換するだけと比較的簡単だが、バルブのみの交換に比べ価格・工数は上がる。

プロテックのLEDヘッドライトは、発光チップの熱を均一な太さのボディを通してバルブ後方へ導き、防水・耐震性に優れた電動ファンで冷却する二段構造の放熱設計が特徴で、30WのLEDバルブで約2,940ルーメン（55Wハロゲンの約1,000ルーメンの3倍近く）を実現し、発光チップの寿命は約2万時間とハロゲン（700〜800時間）を大幅に上回るとされる。

本サイトの対象範囲である旧モンキー・エイプ系では、上記のリフレクターキット（LBHシリーズ）ではなく、バルブ規格品の「サイクロンシリーズLEDヘッドライトバルブ PH7タイプ（LB7-MA）」が該当し、Hi/Lo切替・6000K・12V AC-DC兼用でモンキーFI車、エイプ50/50Fi/100に対応する。

純正フェンダーはクロームメッキ処理されたスチール（鉄）製が基本。

社外パーツではFRP製（白／黒ゲルコート仕上げ）が広く流通しており、ロングスイングアーム対応の延長形状などスイングアーム形状に合わせた成形の自由度がスチールより高い。

さらに軽量・高級志向としてCFRP（カーボン）製の平織りクリアーゲルコート仕上げも選択肢にある。

スチールは丈夫でメッキが保たれていれば長寿命だが、傷でメッキが剥がれると錆びやすい。

FRPは軽量で成形自由度が高い反面、スチールより衝撃には弱く割れやすい。

ワイドホイール・ワイドタイヤ化に伴い、フェンダーのカバー幅をタイヤ幅に合わせて広げる加工。

例えばGクラフトの8インチ4.0Jワイドホイールは、ノーマルの72mm幅から114mm幅へ42mmワイド化するもので、装着時にはフェンダーの拡幅そのものより前段階の問題として、4Lモンキーではタイヤがフォークブーツに接触する恐れ、5Lモンキーでは純正フォークのダストシールに干渉する恐れがあり、フロント周りのクリアランス確認がまず必要になる。

リア周りのフェンダーを取り外す、または最小限化してテール周りをすっきりさせる加工。

ロングスイングアーム化した車体ではリアフェンダーとタイヤの間隔が不自然に広がるため、位置調整が必要になるケースが多い。

DIY例では、ホームセンターで入手できるスチール製汎用ステー・ステンレスロングボルト・スペーサー・クッションゴムを使い、160mmロング化したゴリラ改で「後方へ130mm、下方へ50mm」ノーマルフェンダーを移設した事例が報告されている。

作業後はリアショックとのクリアランス確認が必須になる。

メーターケーブルの回転で指針を直接動かすアナログ方式。

スピードメーターはケーブルの回転数を、タコメーターも同様にケーブル経由でエンジン回転を伝達する。

デジタル式より安価で配線不要という利点がある一方、タコメーターの場合はケーブルの機械的な抵抗がエンジンにかかり、指針の戻りがやや遅いというデメリットがある。

ボアアップで原付一種（60km/h表示）から原付二種相当にした場合は140km/hや160km/h表示の文字盤への交換が、ホイールを8インチから10インチ以上にインチアップした場合はスピードメーターギアボックスの交換が、それぞれ必要になる。

車輪側のスピードセンサー（スピード）や点火パルス検出（タコ）から電気信号を取り出し、デジタル表示する方式。

速度をほぼ1km/h単位で確認できる精度が特徴で、機械式ケーブルの抵抗がないぶんタコメーターはスロットル操作にリニアに反応する。

一部の機種は6V車に非対応のため、車両の電源方式との適合確認が必要。

社外品の多くはスピード・タコ（回転数）・電圧計を1台に集約した多機能型として販売されており、これに加えて水温・油温計、トリップ／オドメーター、シフトランプ、最高速度・最高回転数メモリーなどを一体化した製品もある（KOSO／ACEWELL／キタコ／タケガワの各ブランドはいずれもこの多機能型を展開しており、詳細は各ブランド項目を参照）。

台湾発のメーターブランド。

「T&Tマルチファンクションメーター」は黒パネル・白バックライトで、スピード・タコ・オド／トリップ・電圧計などを1台に集約し、アクティブスピードセンサー・電子タップ・スピードセンサーブラケット・汎用メーターブラケット・日本語取扱説明書が付属する。

エイプ100、モンキー、ゴリラ、ダックス、シャリー、ズーマー50／Xなど幅広い対応車種が明記されており、本サイト対象の旧世代4mini系にも広くカバーする。

なお、KOSOブランドを騙る模造品が国内に流通しているとの指摘があり、購入時は正規取扱店であるかの確認が推奨されている。

ACEWELLの「MD052-353」は直径52mmというコンパクトなボディに、スピード（フルスケール199.9km/h）・デジタルタコ（フルスケール19,900rpm）・シフトウォーニング・水温／油温計（0〜180℃）・電圧計・オド／トリップ・積算／走行時間・アワーメーター・最高速度／最高回転数メモリーまで、大型多機能メーター相当の機能を凝縮しているのが特徴。

モンキー・エイプ等の小型車向けに設計された製品として案内されている。

キタコのLCDデジタルスピードメーター（品番752-1123780）は純正ライトケースに収まる置き換え型で、最大199km/h表示・LEDバックライト・表示切替スイッチ・最高速度／最高回転数のピークホールド記憶機能を備える。

対応車種としてモンキー（FI含む）、ゴリラ、エイプ50（FI／D-FI）、エイプ100（／D）が明記されており、本サイト対象の旧モンキー系ラインナップをほぼ横断的にカバーする適合範囲の広さが特徴になる。

武川の「DタイプLCDスピード＆タコメーター」は、ノーマルのヘッドライトケースにそのまま収まる形状で、エンジンチューニング（ボアアップ等）に合わせて計器類をグレードアップしたいユーザー向けと位置づけられている。

スピードメーター・電気式タコメーター・オド／トリップメーター・最高速度／最高回転数記憶をコンパクトなLCD1台に集約し、白色LEDバックライトは5段階の輝度調整が可能。

ブラック＆グリーン、ブラック＆ホワイトなど複数のカラーバリエーションが同一機能で展開されている。

缶スプレーによるDIY塗装。

下地に合わせたプライマーを選び、脱脂スプレーで油分・水分を除去してから、缶を（特に冬場は）事前に温めて内圧を均一にし、対象から約30cmの距離を保って一定の速度で吹き付ける。

軽い「捨て吹き」で下地を作った後、30分ほど乾燥させてから本吹きを2〜3回重ね、完全乾燥までは24時間程度（湿度が高い日はさらに長め）見ておく。

風・砂埃・湿度が仕上がりを左右する最大の要因で、テントなど囲われた環境での作業が推奨される。

コンプレッサー・スプレーガンなど本格的な設備を揃える場合は初期費用としておよそ7万5千円程度が目安になる。

経験豊富な塗装職人が設備の整った環境で作業するため、均一な塗膜・深い光沢・精密なデザインを実現しやすく、パウダーコートやチヂミ塗装、エンジン・カバー類の耐熱塗装などDIYでは難しい特殊仕上げにも対応できる。

ミニバイクの外装一式塗装は概ね1万9千円〜3万円程度、単色の部位別工賃ではタンク約1万9千円・テールカウル約1万2千円・サイドカバー約1万円（合計目安約4万1千円）が一つの相場になる。

納期はタンク単体で3日〜1週間、外装一式のフル塗装で2週間〜1ヶ月程度が標準的。

デメリットとしては、色のイメージを完全に伝えるのが難しく「思っていたのと少し違う」仕上がりになることがある点、複数色・グラフィックを組み合わせたフルカスタムペイントでは費用が数十万円規模に上がりうる点が挙げられる。

塩ビ（PVC）のカッティングシートで作られたグラフィックを、既存の塗装の上から貼り付けるカスタム。

木目調デザインのようにタンク左右・上部・サイドカバー左右のセットとして曲面に追従するよう切り出し済みで販売されている既製品デカールのほか、「カスタムライン」のようなカッティングステッカー専門店ではオーナー独自のデザイン・ロゴをフルオーダーで製作することもできる。

再塗装に比べて低コストで、剥がして原状回復できる可逆性も選ばれる理由になっている。

実際のレース用ゼッケン（競技用ナンバープレート）を模した、1桁ごとに切り出されたステッカー（6.5〜10cm前後のサイズ展開）。

レーサーレプリカ風のグラフィックの定番パーツで、往年の6Vモンキーをベースにした「NMR」のようなGPレプリカ・コンプリート車がHRC風のレーシンググラフィックを纏う例や、NSR50・NSF100といったレース系コンポーネントを移植するカスタム（「足回り」ブランチのホイールサイズ項目も参照）と組み合わせて使われることが多い。

ヴィンテージ調・ヘアライン・スポーツナンバー書体など複数のスタイル、カラーバリエーションが用意されている。

キタコはグラブバーとリアキャリアを別体で展開している。

グラブバーはボルトオン式でφ16のスチール・クロームメッキ仕上げ、純正リアフェンダーや各種シート交換後にも装着できる汎用性を持つ。

リアキャリア（K-TOURシリーズ）はエイプ50（AC16／AC18）・エイプ100（HC07／HC13）向けにシート固定ボルトと共締めする4点留め方式で、六角レンチのみで取り付けられる初心者向けの設計になっている。

旧世代のエイプ系にも明記された適合を持つ点が、モンキー125中心の他ブランドとの違いになる。

デイトナのクロームメッキグラブバー（品番66831）はカスタムシート専用設計で、対応車種はモンキー（'78〜'03/11）だが、4Lモンキー（Z50J／J1）とゴリラには非対応と明記されている。

「モンキー」という車種名だけでは適合が保証されない、フレーム世代・年式単位での適合の違いが明示された一例であり、購入時は車種名だけでなく年式・フレーム世代まで確認する必要がある。

なお、グラブバーだけで車体を持ち上げるなど、車重をグラブバーのみで受ける使い方をしないよう注意書きされている点は他ブランドにも共通する。

DRC（ダートフリーク）のツーリングキャリアは、車種専用のグラブバー（φ20）とフラットなキャリアプレート（パイプ径φ14〜16、KAPPA／GIVI汎用ベース対応、荷掛けフック付き、最大積載3〜5kg、スチール製ブラックパウダーコート仕上げ）を一体化した製品で、φ20のグラブバー部分以外で車体を持ち上げてはいけないという注意書きは他ブランドと共通する。

長期保管による湿気の混入がサビの主な原因とされ、モンキー125では納車時から錆が出ているとの報告も見られる。

錆が進行すると燃料ポンプのフィルターが目詰まりを起こし、燃調不良につながることもある。

走行中にタンクキャップのドレン穴から粉塵やホコリが侵入し、燃料コック内部で詰まりを起こすことがある。

加えて内部のゴミの堆積や水抜き不良により、燃調不良の原因となる水分が混入する場合もある。

社外コックへ交換する際は、純正とネジピッチが約2mm異なるケースがあり、加工が必要になることがある点に注意したい。

経年劣化によりシート内部のウレタン材が加水分解を起こし、ベタつきや崩れが生じることがある。

あわせて表皮の破れも進行しやすい。

対処法としては専門店に依頼して表皮のみを張り替える方法（1週間程度で仕上がるとされる）や、ウレタン材ごと打ち直す方法があり、エイプ100用シートをエイプ50に流用するなど他車種シートの流用で解決するケースもある。

経年による紫外線劣化に加え、低温時には樹脂が硬化して割れやすくなる。

また正しい手順を踏まずに無理にカプラーを脱着すると、ツメを破損させてしまうことも多い。

実際にカプラーを無理に外して割ってしまった事例も報告されている。

紫外線による経年劣化のほか、飛び石による傷、潮風にさらされることによる塩害も塗装劣化を進める要因となる。

実際に潮風で傷んだ外装をフルレストアした事例も報告されている。

フェンダーやサイドカバーなど小物パーツであれば自家塗装で対応しやすいが、タンクなど目立つ大物パーツはショップ塗装が推奨される。

カプラーの経年劣化や腐食、配線の断線・焦げ、パーツ脱着時の噛み込みなどが接触不良の主な原因となる。

放置すると灯火類の点灯不良やセンサー系の誤作動につながる可能性がある。

黄ばみ・曇りは主にレンズ表面コーティングの経年劣化が原因で、紫外線・摩擦・時間の3要素で進行する。

ヘッドライトと車体の隙間から水分や汚れが入り込み、レンズ内側に黄ばみ・曇りが生じるケースもある。

軽度であれば市販のヘッドライト専用クリーナーで磨くだけで改善するが、黄ばみが強い場合は1000〜1500番の耐水ペーパーで研磨し、軽度な部分は2000番で仕上げ、最後にポリッシュ剤で仕上げる。

内側の曇りは外側の研磨だけでは改善しないため、レンズを取り外してコンパウンドで清掃する必要があり、取り外し作業の難易度が高い場合は業者への依頼が推奨される。

研磨後はコーティング剤を塗布しないと再発しやすい。